Двери всегда были предметом интерьера. Поэтому, начиная ремонт, позаботьтесь об их обновлении. Это можно сделать, покрасив их "под дерево", а можно просто двери заменить. Для этого сначала нужно снять старую дверь и старую дверную коробку. С помощью стамески и молотка снимаем наличники. Затем гвоздодером или ломом приподнимаем дверь и снимаем ее с петель. Коробку вынимаем, удалив шурупы или гвозди, которые крепили дверь. Чтобы подготовить дверной проем для новой коробки, нужно проверить, в каком состоянии деревянные бруски, к которым крепилась старая коробка. Если они прочно закреплены в стене и все еще в хорошем состоянии, то к ним можно будет прикрепить новую коробку с помощью шурупов. Если их нет или их состояние плачевно, тогда короб нужно будет закрепить дюбелями или с помощью монтажной ленты. Монтаж короба.
Вначале необходимо произвести необходимые замеры, уложить подготовленные части дверной коробки на ровное место, соединить все и проверить стыки. После этого осторожно устанавливаем коробку в дверной проем в строго вертикальном положении. С помощью строительного уровня выравниваем ее, проводя измерения со всех сторон. Если короб пошатывается, забиваем в углы клинья. Регулировку настраиваем до тех пор, пока короб не будет стоять ровно, без перекосов. Необходимо предварительно проверить открывание - закрывание двери. Для этого сначала крепим петли и навешиваем на них дверное полотно. Делать это нужно не спеша, чтобы не повредить петли. Если короб выставлен точно, тогда дверное полотно плотно будет прилегать всей площадью к двери и не будет самопроизвольно открываться и закрываться. Обращаем внимание и на зазоры. Они должны быть по 2 мм слева, справа и сверху, а снизу - 4 - 5 мм. После примерки дверное полотно вновь снимаем. Убедившись, что короб стоит строго вертикально и не выступает за уровень стен по фасаду, закрепляем его.
Крепление короба.
Существует несколько способов крепления коробки в дверном проеме: - как раньше: с помощью шурупов к деревянным брускам, которые вставлялись в проем; - непосредственным креплением коробки к дверному проему саморезами на дюбеля; - с использованием монтажной ленты или скобы (П-образки).
Первый и второй способ очень похожи, так как принцип у них один: в коробе нужно сверлить отверстия под шурупы напротив брусков или дюбелей. При этом нужно учитывать, что отверстия и шурупы должны быть одного диаметра. Лучше выбирать саморезы диаметром 6-8 мм и длиной 12-15 см. Поскольку места крепления саморезами будут видны, их можно частично спрятать, выбрав для них место под петлями на одной стороне, а на другой - под ответной частью замка. На коробке можно сделать отверстия глубиной в 1 см более толстым сверлом, чтобы спрятать головки шурупов и поставить на эти места заглушки в цвет короба. Сначала отмечаем карандашом на коробе места крепления и сверлим отверстия так, чтобы сверло коснулось дверного проема. Убираем коробку и в полученных отметках делаем отверстия под дубеля, вставляем их и опять прикладываем коробку. Закрепляем ее с помощью саморезов, не забывая проверять отсутствие перекосов. Если после затягивания саморезов обнаруживаем отклонения от вертикали, отпускаем один из саморезов и вставляем тонкие дополнительные подкладки.
Установка коробки с помощью монтажной ленты.
Монтажная лента - это крепеж из металла со сквозной перфорацией. Простыми словами, это полоса со множеством отверстий вдоль всей поверхности, которая к тому же еще легко гнется. Ее нужно нарезать на полоски нужной длины. Таких полосок для крепления одной стороны нужно 3-4 штуки. Прикладываем полоски к дверной коробке так, чтобы с двух сторон еще оставались свободные концы, и закрепляем двумя саморезами. Свободные концы нужно будет загнуть по стене. Вместо монтажной ленты можно использовать скобу 60/125 с ушком (П-образку). Это уже готовые полоски толщиной 0.8 мм из оцинкованной стали, она в основном используется для закрепления профиля. После этого выставляем коробку по горизонтальному и вертикальному уровням с помощью клиньев. После того, как коробка выставлена, концы монтажной ленты или скобы закрепляются к стене саморезами на дюбелях.
Есть еще один способ установки коробки - только на пену. О нем я тоже расскажу, хотя мне этот способ кажется не совсем надежным. Заключается он в том, что после сбора дверной коробки проемы просто заливаются монтажной пеной. Недостаток этого способа в том, что коробка со временем начнет деформироваться, так как монтажная пена имеет свойства расширяться и сужаться, в зависимости от влажности. Как следствие, дверь попросту перестанет закрываться. Поэтому монтажную пену следует использовать уже после надежного закрепления короба.
Использование монтажной пены для укрепления.
Пространство между коробкой и стеной нужно задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не сдвинуть коробку и не сбить строго установленный уровень, устанавливаем распорки. Учтите, что пена расширяется, поэтому, чтобы она не расперла коробку, работу следует выполнять в два захода: сначала заполнить пеной несколько точек, затем через 2-3 часа - все остальное пространство между коробкой и проемом. Можно смочить проемы водой из распылителя, чтобы пена лучше пристала. Дверную коробку лучше заклеить малярной лентой, чтобы не испачкать. Засохшую монтажную пену удалить без повреждений просто невозможно. Поэтому если при распылении она случайно попала на дверь, ее нужно быстро вытереть тканью, пропитанной спиртом. Сохнет пена 10 - 20 часов. После полного высыхания и затвердения излишки пены, выступившие за дверной проем, нужно срезать. После этого крепятся наличники и монтируется дверная фурнитура.
